Главная > Новости > История > Продукция > Сотрудничество > Торговля > Гостевая книга > Мото-Клуб > Контакты
IV. Электрооборудования
87. Что такое искра? Как происходит воспламенение смеси?
Прежде всего вспомним, что в момент зажигания камера сгорания заполнена сжатой горючей смесью. То есть газами, которые обладают свойствами изолятора. Чтобы искра смогла даже при атмосферном давлении пробить нормальный искровой промежуток между электродами свечи зажигания, составляющий 0,7...0,8 мм, необходимо напряжение около 2...3 тыс. вольт. Это на воздухе! Под свечой же в конце такта сжатия давление значительно выше, а потому и пробить зазор гораздо труднее, нужно прикладывать напряжение уже в 5—6 раз больше! А чтобы гарантировать надежное искрообра-зование, система зажигания должна иметь еще и запас, т. е. ее коэффициент надежности должен быть больше единицы.
Если эта система работает нормально, то между электродами свечи зажигания проскакивает искра — образуется столбик ионизированного газа (плазмы), являющегося проводником. По этому столбику, как по каналу (а это специалисты и называют каналом!), происходит разряд электроэнергии, накопленной в соответствующих элементах системы. Температура газа в канале составляет около 1800° С, что в несколько раз выше температуры бензовоздушной смеси. И потому смесь загорается не только в канале, но и на некотором расстоянии от него, вокруг него, где она успевает за этот краткий миг нагреться до температуры воспламенения. Этот первичный очаг будет тем больше, чем мощнее и длительнее разряд.
Казалось бы, есть прямой смысл увеличить промежуток между электродами, удлинить искру. Но тогда потребуется увеличить мощность системы зажигания. Это неприемлемо по ряду причин.
Поэтому на менее форсированных двигателях, где давление в камере сгорания ниже, зазор между электродами можно увеличить до 0,8...0,9 мм, а на более форсированных— уменьшить до 0,5...0,6 мм. Кстати, опытные мотоциклисты, даже не зная всей этой теории, чисто практическим путем дошли до простой истины: когда батарея сильно разряжена, для пуска двигателя нужно зазор между электродами свечи уменьшить до 0,3...0,4 мм. Нередко это единственный способ «оживить» двигатель.
88. Как устроена свеча зажигания? Расскажите о маркировке свечей...
Свеча зажигания работает на двигателе в очень тяжелых условиях и крайне для нее неблагоприятных. Она испытывает жесткие тепловые нагрузки, изменяющиеся в пределах от —40° (а порой и еще ниже!) до +2500° С; подвергается высокому давлению газов (до 40 кгс/см*), воздействию высокого напряжения (до 25 тыс. вольт). На мотоциклетном же двигателе свеча нередко еще подвергается прямому воздействию воды и грязи. Понятно, что все это заставляет искать особо устойчивые материалы и предъявляет жесткие требования к ним.
Наиболее ответственная часть свечи (рис. 29) — изолятор /. Он изготавливается из керамических материалов с высоким содержанием окиси алюминия: уралита, боркорунда, синоксаля. Для повышения изоляционных качеств изолятор покрывается глазурью.
игания:
Рис. 29. Свеча за>;
а — холодная:
87
Стальной корпус 2 для защиты от коррозии подвергается воронению или цинкованию. Корпус состоит из ввертной части с резьбой 14 мм (автомобильные свечи бывают и с иной резьбой) и шестигранника под ключ — у современных свечей он имеет размер 20,8 мм. Центральный электрод 5, обычно круглый, делают из высокохромистых сплавов; боковой 6 (прямоугольного сечения)— из никельмарганцевых.
В соответствии с ГОСТ 2043—74 свечи маркируются буквами и цифрами в следующем порядке. Первая буква обозначает размер резьбы: А — резьба М14Х1.25; М — резьба М18Х1Д Следующие одна или две цифры — калильное число, главная тепловая характеристика свечи. Длина резьбовой части обозначается буквами: Н — 11 мм, Д— 19 мм, без буквы— 12 мм. Буква В показывает, что тепловой конус изолятора выступает за торец корпуса; буква Т—что соединение изолятора с центральным электродом герметизировано термоцементом.
89. Что такое калильное число? Как правильно подбирать свечу к двигателю конкретного мотоцикла?
Калильное число — величина условная. Она показывает, как скоро при работе данной свечи на эталонном двигателе (на стенде) температура наиболее нагретых ее элементов становится такой, что воспламенение смеси произойдет уже не от искры, а от этих элементов. Чем быстрее будет достигнуто это состояние, значит, тем хуже свеча отдает тепло, тем меньше ее калильное число, тем свеча «горячее». И наоборот: чем больше свеча работает без калильного зажигания, тем лучше она охлаждается и отводит тепло — тем больше калильное число, тем она «холоднее».
В процессе работы на всех режимах температуры электродов и теплового конуса (выступающей в камеру сгорания части изолятора свечи) должны находиться в определенных пределах. Пределы эти ограничены, с одной стороны, температурой самоочищения свечи от продуктов сгорания (500...550°С), с другой — температурой калильного зажигания (850...900°С). Если температура указанных элементов в процессе работы будет ниже температуры самоочищения, они быстро покроются слоем токопроводящего нагара. Когда электрическое сопротивление слоя нагара падает до определенной величины —
88
порядка 1 МОм, начинаются перебои в искрообразова нии из-за сильной утечки тока на «массу» по поверхности теплового конуса. Это приводит к пропускам рабочих ходов двигателя. При большом нагаре свеча вообще перестает работать.
В случае, когда электроды и юбочка свечи нагреваются выше температуры калильного зажигания, воспламенение смеси происходит преждевременно, двигатель при этом еще больше перегревается, появляются дополнительные нагрузки на его детали из-за встречных ударов, начинается нередко детонация. Очевидно, что каждому двигателю должна соответствовать своя свеча, подобранная по результатам всесторонних испытаний. Применяемость отечественных свечей зажигания см. в табл. 4.
Зимой, когда охлаждение очень интенсивное, рекомендуется «штатные» свечи заменить иными, с меньшим калильным числом, стоящими левее в тепловом ряду; летом, в особую жару или в районах с особо жарким климатом,— наоборот.
90. В продаже бывают свечи зарубежного производства. Как определить их калильное число?
Калильное число свечей «Изолятор» (ГДР) примерно в 10 раз меньше указанного на маркировке. Например, для свечи М14-175 это будет примерно 17; для М14-225 — около 23 и т. д. То же относится к свечам БОШ (ФРГ). Калильное число чехословацких свечей ПАЛ таково: ПАЛ 14-5 равно 14; ПАЛ 14-7 равно 17; ПАЛ 14-8 равно 23; ПАЛ 14-8У —20; ПАЛ 14-9 — 26.
91. Как очистить свечу зажигания от нагара?
В условиях мастерских свечи очищают от нагара, как правило, с помощью пескоструйного аппарата. Это обеспечивает очень быструю и высококачественную очистку, но одновременно несколько портит изолятор.центрального электрода, делает глазурь матовой, пористой, что в какой-то мере сокращает срок последующей службы. В домашних или походных условиях часто прожигают свечи в пламени газовой плиты или костра. Но этот способ еще более ненадежен и часто совсем выводит свечу из строя. Лучше удалить нагар с помощью деревянной палочки или, в крайнем случае, «щеточкой», сделанной из расплетенного конца старого тонкого троса,
89
Однако если свеча подобрана правильно, а двигатель верно отрегулирован, необходимости в чистке свечей не возникает, поскольку свечи в процессе работы самоочищаются. Свечи, отработавшие свой ресурс (а для мотоцикла это 10...15 тыс. км), следует просто заменять новыми, не дожидаясь, когда они откажут в движении.
92. В разных книгах по-разному говорится о порядке установки момента зажигания. Какую методику считать правильной? Как устанавливается момент зажигания на разных двигателях?
Действительно, в разных источниках нередко по-разному трактуется порядок установки момента зажигания. В одних рекомендуется при положении поршня в ВМТ отрегулировать зазор между контактами прерывателя и после этого устанавливать момент опережения; в других — при положении кулачка, обеспечивающем наибольшее размыкание контактов прерывателя, отрегулировать зазор и лишь после этого устанавливать зажигание.
Мы считаем, что вторая методика точнее, поскольку она гарантирует установку оптимального зазора между контактами прерывателя: именно такого, при котором угол замкнутого состояния контактов, обеспечивающий накопление необходимой энергии в катушке зажигания, будет соответствовать норме. А теперь — по порядку.
В любом случае работу следует начинать с проверки состояния контактов. Прежде всего посмотрите, как расположены контакты один относительно другого: нет ли смещения или перекоса. Устранить то и другое удается незначительным подгибанием стойки неподвижного контакта. Алмазным или бархатным надфилем обработайте поверхности контактов так, чтобы обеспечить их параллельность и максимальную площадь соприкосновения — в этом случае достигается минимальное падение напряжения на контактах. Если контакты не новые, уже изрядно послужили, то на неподвижном контакте вы наверняка обнаружите кратер, а на подвижном — соответствующий ему выступ. Это следствие эррозии, переноса частиц металла с одной поверхности на другую вместе с искрой. Выступ нужно убрать, кратер по возможности сгладить. Но если он очень велик, не старайтесь выводить его до конца.
90
После зачистки контактов их желательно промыть. Для этого годится кусочек замши, смоченной в спирте или чистом бензине (например, для зажигалок): она не оставляет на поверхности волокон и не ухудшает электрические характеристики. Проверьте, не изношены ли изоляционные втулки, не заедает ли подвижный контакт на оси, не ослабла ли пружина... В случае обнаружения дефектов втулки и пружину лучше сразу заменить.
Теперь об установке самого момента зажигания. Начнем с одноцилиндровых двигателей.
Выверните свечу зажигания и, медленно поворачивая коленчатый вал ключом за болт крепления якоря генератора, определите момент наибольшего размыкания контактов прерывателя. Найдя его, регулировочным винтом-эксцентриком отрегулируйте зазор между контактами 0,35...0,45 мм. Вместо свечи зажигания установите прибор для определения положения поршня в цилиндре. В наилучшем случае это может быть индикатор часового типа (рис. 30), вставленный в специальную втулку с резьбой М14х1,25; достаточную для практики точность обеспечивает, однако, и обычный стержень с делениями через 0,5 мм, свободно скользящий во втулке с резьбой.
Тем же способом, вращая коленчатый вал за болт генератора, подведите поршень к ВМТ и зафиксируйте нуль отсчета: если пользуетесь индикатором — поверните шкалу до совпадения отметки «О» со стрелкой; если стержнем — выверните втулку из свечного отверстия до совпадения ее верхнего обреза с ближайшей риской на стержне. После этого отведите коленчатый вал назад (естественно, при этом опустится стержень и отойдет стрелка) на величину, соответствующую моменту зажигания в мм (табл. 5). Не старайтесь при этом «ловить» сотые доли миллиметра — это ничем не оправдано. Заводы-изготовители, как правило, указывают величину опережения с достаточным разбросом, поскольку по чисто технологическим причинам двигатели комплектуются деталями разных размерных групп и не могут быть абсолютно одинаковыми.
Параллельно контактам прерывателя подсоедините сигнальную лампу (очень удобно пользоваться для этой цели поступающей в продажу магнитной «переноской») и включите зажигание. Ослабив винт крепления основания прерывателя, поворачивайте основание до тех пор, пока лампа загорится,— этот момент точно покажет на-
91
Рис. 30. Индикатор часового типа:
1 — индикаторная головка; Ч — винт; 3 — корпус втулки; 4 — удлинитель; 5 — разрезная втулка
чало размыкания контактов: когда контакты были замкнуты, ток при включенном зажигании шел по пути меньшего сопротивления, через них; как только контакты разомкнулись— ток пошел через нить накаливания включенной параллельно контактам лампы. Закрепите основание.
Если есть время, можно произвести контрольную проверку, повернув коленчатый вал на полный оборот и подведя поршень к ВМТ «с прямого хода». Установив опережение, не забудьте капнуть несколько капель масла на филь'ц, смазывающий кулачок.
Установка момента зажигания на двухцилиндровом
92
двухтактном двигателе отличается от описаннойушшь тем, что эту операцию приходится проделывать дважды, для каждого цилиндра отдельно.
Начинать нужно с того прерывателя, основание которого закреплено непосредственно на крышке генератора. Например, у «Иж-Юпитера»—с левого прерывателя (если смотреть на генератор), он обслуживает правый цилиндр. Установив момент зажигания в правом и закрепив основание одним винтом, повторите то же для левого цилиндра и после этого окончательно закрепите основание. На «ижах» последних моделей установлены модернизированные прерыватели, в которых каждый закреплен двумя независимыми винтами.
Устанавливая момент зажигания на двигателе «Иж-Планета-Спорт», помните, что у него нормальное направление вращения коленчатого вала—против часовой стрелки, если смотреть со стороны генератора.
На двигателях минского и ковровского заводов, оборудованных системой зажигания, которая в заводских инструкциях именуется электронной, момент зажигания устанавливается следующим образом.
Ослабьте винты крепления пластины датчика и, перемещая его без перекоса, установите по щупу зазор 0,25... 0,35 мм между стержнем сердечника датчика и ротором. Затяните винты и, вращая ротор, проверьте, не задевает ли он за датчик. Установив поршень, как это было рекомендовано выше, в положение, соответствующее моменту зажигания, отпустите болты крепления статора генератора и поверните его так, чтобы пластмассовый выступ на датчике совместился с пазом на роторе. Затяните винты крепления статора.
На четырехтактных двигателях, имеющих прерыватель ПМ-302 с центробежным регулятором, опережение устанавливается так.
Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор между контактами в пределах 0,4...0,6 мм. Выньте резиновую пробку из смотрового отверстия на картере двигателя около маслозаливной горловины и, медленно вращая коленчатый вал, совместите метку «Р» («Раннее») на маховике с меткой на картере. Присоедините контрольную лампу к клемме низкого напряжения катушки зажигания и к «массе»; включите зажигание, ослабьте винты крепления и при разведенных до отказа грузиках автомата медленно поворачивайте основание до тех пор, пока
93
лампа загорится. Этот момент нужно зафиксировать, закрепив основание. Он будет соответствовать, например, для двигателя МТ10-36 32...360 или 6,3...8,0 мм.
Если под рукой не окажется контрольной лампы, можно по-иному определить момент размыкания контактов прерывателя. Включите зажигание. К одному из концов сердечника катушки зажигания приложите отвертку или небольшой ключ. При замкнутых контактах сердечник намагничен и стальной предмет на нем прочно удерживается. Как только контакты разомкнутся — поле исчезнет и ваш «сигнализатор» упадет, совершенно достоверно сообщив о нужном моменте.
На тяжелых мотоциклах с прерывателем ПМ-05 и ручной регулировкой момента зажигания с помощью ма-нетки на руле перед началом регулировки следует манет-ку повернуть в положение «Раннее» и винтом упора троса обеспечить его свободный ход 2...3 мм. Присоединив сигнальную лампу, включите зажигание и медленно поворачивайте коленчатый вал до совмещения метки «Р» на маховике с меткой на картере. В этот момент лампа должна загореться. Если она не загорелась, необходимо в ту или иную сторону повернуть регулировочный винт, находящийся слева на подвижном диске прерывателя. При этом будет обеспечен максимальный угол опережения 32...36° до ВМТ по коленчатому валу. Затем поверните манетку в положение «Позднее» и повотором коленчатого вала совместите с меткой на картере метку «П» на маховике. Если лампочка при включенном зажигании не загорится, нужно, как и в предыдущем случае, подрегулировать момент винтом — но уже другим, находящимся справа на корпусе прерывателя. Позднее зажигание в этом случае будет соответствовать, например, для двигателя К-650 4...80.
93. Попытка установить момент зажигания на моем «Урале» не увенчалась успехом, хотя помогали опытные механики. В чем наша ошибка?
Вероятно, речь идет о мотоцикле недавнего выпуска. Если так, ошибка связана с тем, что помогали люди опытные. Мотоцикл, вероятно, снабжен модернизированным прерывателем ПМ-302А с центробежным регулятором. Установка опережения в этом случае производится по позднему углу опережения при неразведенных грузиках—• и это должно соответствовать положению поршня в ВМТ,
94
94. В последнее время все чаще можно слышать, что при установке зажигания нужно регулировать не зазор между контактами, а угол замкнутого состояния контактов— УЗСК. Почему же в мотоциклетной литературе об этом ни слова?
Угол замкнутого состояния контактов в значительной мере определяет мощность искры: если этот угол очень мал — искра будет слабой и смесь может не воспламениться. У четырехцилиндрового двигателя за каждый оборот распределительного вала контакты размыкаются четыре раза. Естественно, угол замкнутого состояния в этом случае очень сильно зависит от зазора между контактами и к нему надо относиться совершенно серьезно.
На отечественных мотоциклах применяются одно- и двухцилиндровые двигатели. У них УЗСК всегда гарантированно велик и потому с достаточной для практики точностью можно говорить о зазоре между контактами прерывателя, который контролировать в процессе эксплуатации несравненно проще.
95. Хочу сам сконструировать автоматический центробежный регулятор опережения зажигания — ведь, судя по всему, с ним двигатель будет работать много эффективнее. Что вы посоветуете?
Мы посоветуем не тратить напрасно сил. И вот почему. Если вы помните, на мотоцикле «Иж-49» стоял центробежный регулятор. Но после этого ни один мотоциклетный завод к этой схеме, применительно к одно- и двухцилиндровым двигателям, не возвращался, поскольку сложность конструкции не оправдывает тех преимуществ, которые дает регулятор. Тем более трудно предположить, что в домашних условиях вам удастся преодолеть многочисленные трудности, связанные как с подбором материалов, конструированием, изготовлением, так и с определением нелинейных характеристик регулятора. На наш взгляд, такая работа совершенно не оправдана.
Можно, конечно возразить, что применяются же такого рода прерыватели с регуляторами на тяжелых мотоциклах. Да, применяются, и не только потому, что на четырехтактных двухцилиндровых двигателях их польза уже ощутима, но и потому, что эти мотоциклы более до-
95
рогие, и такое усовершенствование тоже сделано не даром.
На двухтактных же двигателях «овчинка выделки не сюит».
96. Можно ли на мотоцикле «Днепр» использовать поступающую в продажу систему электронного зажигания автомобильного типа?
В принципе на мотоцикле с четырехтактным двигателем и с 12-вольтовой системой электрооборудования может быть использована любая конструкция электронного зажигания, если она не требует замены штатной катушки. Например, электронный блок системы зажигания «Электроника» может быть установлен так: наконечник № 7 присоединяется к выводу «ЛК.» реле, а наконечник № 9 — к «массе». Четыре провода, собранные в кабель, подключаются так: № 1 и № 3 — к выводам катушки зажигания; № 2 — к прерывателю; № 8 — к замку зажигания. Конденсатор не нужен, его следует отключить. Схему присоединения смотрите на рис. 31.
Рис. 31. Схема присоединения блока «Электроника» к схеме электрооборудования мотоцикла «Днепр»:
/ — кабель блока; 2 — провод от замка зажигания ( + 12В); 3 — катушка зажигания Б-204; 4 — прерыватель
97. Вышел из строя конденсатор, а запасного нет. Можно ли использовать автомобильный?
Вместо штатного можно использовать любой конденсатор — не только автомобильный, но вообще любой радиотехнический емкостью 0,25...0,35 мкФ, рассчитанный на рабочее напряжение 350...400 В.
98. Как обеспечить долгую жизнь аккумуляторной батарее?
Чтобы батарея служила долго и безотказно, нужно выполнять три главных условия: правильно подготовить
96
ее к эксплуатации, не допускать глубокой разрядки батареи, при которой напряжение на одной банке упало бы ниже 2,05 В; систематически проверять плотность и уровень электролита и доводить их до нормы. Это общие правила.
А теперь о каждом из них подробнее.
Все мотоциклетные аккумуляторные батареи выпускаются с завода в сухозаряженном состоянии, поэтому для приведения их в рабочую «форму» нужно приготовить электролит—водный раствор серной кислоты. Для приготовления электролита вам понадобятся дистиллированная вода, химически чистая серная кислота Н25О4 плотностью 1,83 г/см3 (кг/л) и ареометр — прибор для измерения плотности электролита. Если ареометра под рукой нет, можно приготовить электролит нужной плотности, добавляя к 1 л воды следующие количества кислоты:
Плотность электролита 1,12 1,28 1,32 1,40 Количество кислоты, л 0,112 0,365 0,450 0,650
При приготовлении электролита кислоту всегда вливают тонкой струйкой при непрерывном помешивании в воду — а не наоборот! При смешивании выделяется большое количество тепла: если вливать воду, она будет тут же вскипать на поверхности кислоты и разбрызгиваться, что может привести к тяжелым ожогам!
Аккумулятор заполняют электролитом плотностью 1,26 кг/л при +20+5 °С и оставляют на 30 мин, чтобы пластины полностью пропитались. Если после этого плотность упала более чем на 0,03, батарею следует поставить на зарядку постоянным током, величина которого составляет 0,05 от численной величины емкости для батарей с напряжением 6 В и 0,06 — для 12-вольтовых батарей. Например, для батареи ЗМТ9 ток зарядки составляет примерно 0,5 А, а для 6МТ10 — 0,6 А. Длительность первого заряда составит при этом около 50 ч.
В нашей технической документации чаще встречается другая рекомендация: проводить контрольно-тренировочный цикл (КТЦ) током 10-часового режима, т. е. равным 0,1 емкости.
Конец зарядки определяется по следующим основным
4 Заказ 3463 97
признакам: во всех элементах наблюдается равномерное «кипение» электролита, напряжение на отдельных элементах батареи составляет 2,6...2,7 В; плотность электролита во всех банках одинакова и равна 1,28 кг/л; плотность и напряжение не изменяются в течение последних двух часов при продолжающейся зарядке. Если при зарядке температура электролита превысит 40°С, зарядку нужно либо прервать и дать батарее остыть, либо улучшить охлаждение батареи.
То, что мы назвали КГЦ, кроме зарядки, предусматривает еще и разрядку током, равным 1/20 или 1/10 номинальной емкости до падения напряжения до 10,5 В у 12-вольтовой и до 4,5 В — у 6-вольтовой батареи. После этого аккумулятор нужно снова, зарядить током, равным 1/10 емкости до появления уже известных вам признаков конца зарядки. На этот раз процесс будет продолжаться примерно 10...13 ч.
Во время эксплуатации степень заряженности батареи определяется по плотности электролита. Зависимость между этими показателями объясняется тем, что при разрядке группа 5О4 из электролита соединяется с активной массой на электродах и образуется сернокислый свинец Рв5О4, при этом происходит относительное увеличение содержания воды в электролите, естественно, плотность уменьшается.
При заряде идет обратный процесс, сернокислый свинец переходит в перекись свинца на положительных пластинах и образуется серная кислота — плотность электролита увеличивается.
Процессы эти химически безупречно точны, и потому плотность дает точную картину состояния батареи. Разумеется, при условии, что на последней фазе зарядки плотность во всех банках была доведена до 1,28 кг/л.
Важное значение для эксплуатации имеет и то обстоятельство, что от плотности электролита зависит температура его замерзания. Взаимная связь трех параметров определяется табл. 6.
Можно сказать даже так: снижение плотности на 0,01 кг/л дает падение заряженности на 6,25%.
В батареях старого типа довольно распространенной «болезнью» была так называемая сульфатация — вредное явление, связанное с наличием органических веществ в сепараторах и активной, недостаточно чистой
98
массе. Сульфатация проявлялась в том, что глубоко разряженная и долго не заряжавшаяся батарея теряла свои электрохимические характеристики из-за осаждения сернокислого свинца на пластинах в форме крупных кристаллов. Боролись с сульфатацией с помощью зарядки очень малыми токами.
Но в современных батареях практически с этим явлением уже покончено.
Последнее условие, обеспечивающее долгую жизнь батареи,— нормальный уровень электролита. Обычно он устанавливается на 10... 15 мм выше решеток.
Мы уже говорили, что в процессе работы плотность электролита меняется. Чаще всего — падает, поскольку идет разряд батареи. Но во время длинных пробегов, особенно летом, происходит интенсивное испарение воды и тогда нужно особенно внимательно следить за уровнем, вовремя доливая дистиллированную воду. Подчеркиваем: нельзя использовать речную, водопроводную или родниковую воду (т. е. содержащую соли) —от этого аккумулятор необратимо портится. Нужна только дистиллированная вода! Ее можно приобрести в аптеке. Годится также дождевая вода, собранная не с железных крыш и не в металлическую посуду. Но проще всего добыть воду, оттаивая «шубу» домашнего холодильника. И наконец, последнее. Берегите аккумулятор от толчков и ударов: плотно закрепляйте в гнезде через амортизирующие прокладки, следите за исправностью подвески и не допускайте ее срабатывания до упора.
99. Вышла из строя аккумуляторная батарея. Можно ли как-то обойтись без нее, пока не куплю новую?
Если нет батареи, а непременно нужно ездить, можно использовать обычные сухие элементы — батареи для карманного фонаря. Например, собрать блок из круглых батареек «373» (рис. 32). При этом нужно собирать последовательно четыре элемента для напряжения 6 В или восемь элементов для напряжения 12 В. Параллельное соединение таких блоков обеспечивает увеличение емкости и, следовательно, срока службы. Желательно объединить по крайней мере четыре таких блока. Батарея такого типа не требует обслуживания. А хватает ее месяца на четыре, а то и на полгода,
4- 99
Рис. 32. Схема ментов «373».
соединения эле-
100. Отказала аккумуляторная батарея. Поиски новой затягиваются. Решил поставить щелочную. Расскажите о ее свойствах, чем ее заправлять и как заряжать?
Щелочные аккумуляторные батареи (рис. 33) издавна привлекают внимание мотоциклистов. Эти батареи менее требовательны к уходу, не боятся тряски; их не
разрушают короткие замыкания во внешней цепи и они не проливаются при опрокидывании мотоцикла; плотность электролита практически не зависит от степени заряженное™ и не нуждается в контроле; что же касается срока службы, то он зачастую превышает срок службы мотоцикла.
Препятствует же их широкому распространению несколько большие масса и размеры, что для мотоцикла немаловажно.
Наиболее подходящими для использования на мотоциклах являются кадмиево-никелевые или железо-никелевые аккумуляторы емкостью ЮА-ч (НКН-10, КН-10, ЖН-10).
Обычно щелочной аккумулятор состоит из стального сварного прямоугольного корпуса, на верхней крышке которого располагается одна или две клеммы и пробка с резиновым кольцом. Активным материалом положительных пластин аккумуляторов названных типов служит смесь гидрата окиси никеля с чешуйчатым графитом; отрицательных пластин кадмиево-никелевых — смесь кадмия и железа; железо-никелевых — мелко измельченного электрохимического чистого железа.
Каждый заряженный аккумулятор обладает напряжением 1,25 В. Поэтому для получения 6-вольтовой батареи нужно последовательно соединить пять аккумуляторов, тщательно изолировав банки друг от друга и от
100
Рис. 33. Щелочные аккумуляторные батареи:
/-аккумуляторы; г-пробка; «-резиновое кольцо; 4 - резиновая прокладка
корпуса мотоцикла (обернув их хотя бы полиэтиленовой пленкой в несколько слоев).
Электролитом названных щелочных аккумуляторов, независимо от типа, служат растворы едкого кали (КОН)' или едкого натра (ЫаОН). Смешивание этих электролитов не вызывает порчи аккумулятора. Чтобы приготовить раствор едкого кали плотностью 1,19...1,21 (для лета), нужно в керамической, чугунной или стальной посуде смешать одну весовую часть твердого кали (сорт А) с тремя весовыми же частями дистиллированной воды; для электролита плотностью 1,25... 1,27 (зимний режим) на одну весовую часть КОН берут две части воды. Раствор едкого натра плотностью 1,17... 1,19 (круглогодично) получают, смешивая одну весовую часть твердо-
101
го едкого натра (каустическая сода, сорт А) с пятью весовыми частями дистиллированной воды.
Охлажденный электролит заливают в аккумуляторы.
Для улучшения характеристик батареи рекомендуется к раствору едкого кали добавить моногидрата едкого лития из расчета 20 г на 1 л; к раствору едкого натра— едкого лития 15 г на 1 л. Чтобы уменьшить испарение электролита, можно в каждую банку влить по 3...5 г вазелинового масла.
Работать следует в резиновых перчатках. Если электролит попал на кожу или одежду, пораженное место необходимо обработать 10%-ным раствором борной кислоты. Раз в год электролит надо менять.
Зарядка батарей проводится током, равным 1/4 емкости. Меньшие токи нежелательны; большие — не дают улучшения процесса.
Плотность электролита в ходе зарядки не изменяется. Показателем ее окончания служит возрастание напряжения у кадмиево-никелевых аккумуляторов до 1,75...1,85 В, а у железо-никелевых — до 1,8...1,95 В и. его стабилизация в течение последующих 20...30 мин.
101. На моем мотоцикле с бесконтактной системой зажигания появился странный дефект: коленчатый вал вращается в обратную сторону. Почему?
В этом повинен, вероятнее всего, электронный коммутатор КЭТ-1, а еще точнее — неисправный или утративший свои характеристики тиристор КУ-201И. Замените его — и неисправность исчезнет.
102. На мотоцикле «Иж-ПС» вышел из строя реле-регулятор Иж-РН 2С. Можно ли его заменить каким-то другим прибором?
Его можно заменить автомобильным реле-регулятором РР-380, который применяется на автомобилях «Жигули». При этом клеммы реле «15» и «67» следует под-• соединить соответственно на «-)-» и клемму «III» генератора. «Минус» реле выведен на корпус.
Можно использовать и автомобильный реле-регулятор РР-362Б (или РР-362А). Клемму «+» регулятора присоедините к клемме «+» ВК.М; «Ш»—к клемме «Ш» генератора; «—» соедините с «массой». Можно исполь-
102
зовать и реле РН-4. Схема его присоединения ясна из инструкции.
103. Вышел из строя реле-регулятор РР-330. Чем заменить?
При необходимости двухэлементный реле-регулятор РР-330, состоящий из регулятора напряжения и реле контроля заряда, можно заменить автомобильным прибором РР-310Б, состоящим только из регулятора напряжения. При этом будет осуществляться регулирование напряжения генератора без контроля заряда батареи. Клеммы ВЗ, Ш и М регулятора РР-310Б подключаются точно так же, как и клеммы РР-330.
104. На мотоцикле с генератором Г-424 вышел из строя выпрямительный блок. Нет ли ему полноценной замены?
Выпрямительный блок генератора Г-502А от автомобиля ЗАЗ полностью идентичен блоку ВБГ-2А, о котором вы спрашиваете.
105. Как устроен блок БПВ 14-10, применяющийся на мотоциклах «Иж»; как его ремонтировать?
Внешний вид блока показан на рис. 34, схема — на рис. 35. Технические данные прибора таковы: максимальный постоянный ток — 20 А, регулируемое напряжение при постоянном токе от 2 до 10 А, частоте питающего напряжения 165...800 Гц (1650...8000 об/мин) и температуре 25±5°С— 13,4...14,3 В.
Блок состоит из силового выпрямителя, собранного на диодах У10-У15, подключенных к фазным обмоткам генератора (Г) через контакты Х4, Х5, Х7; управляемого выпрямителя на тиристорах У5 и У7, диодах У6, У8, У9 и резисторах К9 и КИ, включенных в цепь обмотки возбуждения ОВ генератора через контакт — XI.
К нагрузке мотоцикла Кн и аккумуляторной батарее Б силовой выпрямитель подключен через выключатель зажигания В и контакты + Х8 и —Х2. Контрольная лампа Н подключена через —Х2 и ХЗ. Транзисторы У16 и У17, стабилитрон У2, диод УЗ и резисторы КЗ—К8 образуют схему управления тиристорами. Конденсатор
103
вид блока
Рис. 34. Внешний БПВ 14-10
Рис. 35. Схема блока БПВ 14-10
С1, диод VI и резисторы К1 и К2 составляют фильтрующую цепь. Диод У4 предназначен для уменьшения влияния ЭДС самоиндукции обмотки возбуждения.
В случае каких бы то ни было сомнений в работе блока следует прежде всего проверить, не нарушен ли электрический контакт в точках присоединения цепей. Проверку следует вести по такой методике.
При положении замка зажигания 1, неработающем двигателе и отключенном блоке убедитесь, что фазы генератора и обмотки возбуждения не замыкаются на корпус. Для этого лампу типа А12-3 подключите между проводом, подходящим к клемме +Х8 блока, и поочередно к проводам, подсоединенным к клеммам блока Х4, Х5, Х7, — XI. Лампа гореть не должна.
Чтобы удостовериться, что генератор работает нормально, отключите блок и замкните два провода в от-
104
зетном разъеме, подходящие к —XI и —Х2. При холостых оборотах двигателя лампа должна гореть постоянным накалом (напряжение около 8 В). Если картина иная — генератор или подходящие к нему провода неисправны. Если на этой стадии проверка показала, что генератор и провода в порядке, значит, в неисправности повинен блок. Последовательность его проверки и ремонта заводская рекомендация излагает так.
Если при включенном зажигании и неработающем двигателе не горит контрольная лампа Н, то:
нужно временно замкнуть контакты —XI с ХЗ. Если лампа исправна, но не горит — неисправна цепь возбуждения обмотки генератора (обрыв обмотки, зависание щеток и т. п.). Лампа горит — выключить зажигание и продолжить проверку;
временно замкнуть управляющий электрод тиристо-ра У5 с точкой соединения диодов VI и резисторов К1 и К2, включить замок. Если лампа не горит — проверить исправность резистора К1. При исправном конденсаторе С1 заменить тиристор У5. Лампа горит — выключить замок зажигания и продолжить проверку;
временно замкнуть коллектор с эмиттером транзистора VI7, включить замок зажигания. Если лампа не горит— заменить диод У6 при исправном резисторе К8. Лампа горит — выключить зажигание, продолжить проверку;
временно отсоединить коллектор транзистора У16 от резисторов Кб, К5 и включить замок зажигания. Если лампа не горит при исправных резисторах К5, Кб, К7 и диоде УЗ — заменить транзистор VI?. Лампа горит — замок выключить, проверку продолжить, подсоединив У16;
временно замкнуть базу с эмиттером транзистора У16, включить замок зажигания. Если ламла не горит — заменить транзистор У1б. Лампа горит — заменить стабилитрон У2 при исправных резисторах КЗ и К4.
Имейте в виду: после замены стабилитрона У2 или транзистора У16 необходимо проверить регулируемое напряжение на клеммах +Х8 и — Х2 блока при работающем на средней частоте вращения двигателе. Величина его должна находиться в пределах от 13,5 до 14,2 В при температуре окружающей среды 25±5°С. Если напряжение ниже — увеличить КЗ или уменьшить К2; если выше — уменьшить КЗ или увеличить К2.
105
Если перегорают лампы, перезаряжается батарея вследствие повышения напряжения (более 14,2 В при 1650...8000 об/мин и указанной уже температуре), то:
подключить вольтметр к клеммам +Х8 и — Х2 блока и замкнуть на время замера напряжения управляющий электрод тиристора У5 на клемму —Х2. Если напряжение не уменьшилось до напряжения аккумуляторной батареи (12В), заменить тиристор У5 при исправных диодах У4, У8, У9. После замены повторить эту проверку и, если напряжение не уменьшилось до 12 В, заменить тиристор У7. Напряжение упало — перейти к следующему этапу проверки;
подключить вольтметр к клеммам +Х8 и — Х2 блока и замкнуть на время замера напряжения участок коллектор— эмиттер транзистора У16. Если напряжение не уменьшилось до напряжения аккумуляторной батареи, заменить транзистор VI7. Если уменьшилось — заменить транзистор У16 при исправных резисторах КЗ и К4 и стабилитроне У2.
Если нет напряжения в системе электрооборудования при исправном генераторе, то:
отсоединить блок от системы и проверить силовые диоды VI0—VI5 выпрямителя с помощью контрольной лампы мощностью 3...4 Вт следующим образом:
соединить клемму — Х2 с «минусом» батареи и поочередно подключить клеммы Х4, Х5, Х7 через лампу к «плюсу» батареи. Лампа не должна загореться. Поменять полярность подсоединения батареи к диодам, т. е. клемму — Х2 соединить с «плюсом» батареи, а клеммы Х4, Х5, Х7 — поочередно через лампу с ее «минусом». Лампа должна загореться. Если она загорается в первом случае и не загорается во втором — вышел из строя один из диодов У14, У13 или У15, соответствующих клеммам Х4, Х5 и Х7;
для проверки трех других диодов соединяют клемму -(-Х8 с «плюсом» батареи, а клеммы Х4, Х5, Х7 с «минусом» через лампу; затем наоборот: +Х8 с «минусом», а Х4, Х5, Х7 — с «плюсом». Если лампа загорается в первом случае и не загорается во втором, неисправны соответственно диоды VII, VI0 или VI2.
При отсутствии радиодеталей, указанных в схеме, их можно заменить другими с подходящими характеристиками — для этого нужно заглянуть в соответствующие справочники.
106
епления
статора вин т о ми М5-11)
•'крепления к картеру вин-таниМ5~15
Рис. 36. Переходный фланец для установки генератора переменного тока на мотоцикл «Иж»
106. Можно ли на мотоцикл «Иж-П» поставить генератор переменного тока?
Вероятно, речь идет о генераторе Г421. Такой генератор поставить можно. Но для этого нужно ^ изготовить специальный переходный фланец (материал ст. 5) в соответствии с рис. 36, закрепить его на посадочном месте
старого генератора и уже на этот фланец установить «переменник». Понятно, что схему электрооборудования придется теперь собрать новую, в точном соответствии со схемой мотоцикла «Восход» или ММВЗ.
Поскольку посадочное место и присоединительные размеры генератора переменного тока Г421 с контактной системой зажигания и генератора переменного тока Г427 с бесконтактной системой совершенно одинаковы, то на новом фланце можно установить и генератор Г427 и, следовательно, собрать схему электрооборудования, подобную схеме мотоцикла «Восход-2М».
107. Можно ли на «Иж-ПЗ» установить генератор на 12 В?
Нет, это сделать не удастся, поскольку у старого 6-вольтового и нового 12-вольтового генератора разные посадочные места.
108. Можно ли переделать 6-вольтовый генератор на напряжение 12 В?
Чаще всего на этот вопрос можно ответить только отрицательно, поскольку в большинстве случаев переход
107
на 12 В осуществлен за счет принципиального изменения рода тока: все новые генераторы — «переменники». Но в одном случае такая переделка возможна: генератор Г-414 сравнительно легко модернизируется в 12-вольто-вый. Для этого достаточно лишь заменить статорную обмотку.
Однако начинать следует с подготовительной операции: в соответствии с рис. 37 нужно изготовить несложный намоточный станок. Сердечник 5 (рис. 37,5)—это, по существу, шаблон сердечника полюсного башмака генератора, а конусная поверхность у него сделана для облегчения снятия намотанной катушки.
Изготовив станок, проводом ПЭТВ-2 или ПЭВ-2 диаметром 0,52±0,01 мм намотайте 550 витков, плотно и по возможности равномерно укладывая их между щеками 4 (рис. 37, а). Промаркируйте начало и конец обмотки, снимите катушку, «спеленайте» ее одним слоем бязевой ленты с перекрытием на половину ее ширины, пропитайте лаком ГФ-95 (бакелитовым, другим электропроводным) и просушите; в крайнем случае обмотайте еще в один слой синтетической изолентой. На выводные концы катушки наденьте полиэтиленовые трубки и напаяйте наконечники.
Разберите старый генератор, промойте (но не бензином!), снимите полюсный башмак и, удалив с него прежнюю обмотку, наденьте новую. Чтобы она приняла нужную форму и плотно легла на корпус генератора, надо изготовить еще оправку, имитирующую якорь, и после того, как башмак будет слегка закреплен в корпусе винтом, вставьте оправку, как показано на рис. 37, в, в корпус и подожмите все струбциной или иным приспособлением до упора (рис. 37, г). После этого окончательно затяните и закрепите винт крепления башмака. Оправка должна легко извлекаться из корпуса — и это будет означать, что между башмаком и якорем останется гарантированный зазор. Теперь соедините обмотки, как показано на схеме (рис. 37, д).
Если вы располагаете возможностью, изготовьте новую шестерню привода генератора с 14 зубьями (модуль 2,5 мм, угол зацепления 20°, левое направление угла наклона зубьев к оси вращения равно 20°21,8) —это повысит частоту вращения генератора и он начнет раньше отдавать зарядный ток. Наконец, не забудьте заменить
108
Рис. 37. Переделка генератора Г414 на 12В:
а —намоточный станок; / — съемная передняя опора; 2 — вал; 3— гайка М12; 4 — щека; 5 — сердечник; 6 — ручка; 7 — основание; 8 —задняя опора; б — детали намоточного станка; а — монтаж полюсного башмака; 1,2 — башмаки; 3 — винт; 4 — обмотка (металл): корпус; г —струбцина; д — схема соединения обмотки со щетками.
все прежние приборы электрооборудования на 12-воль-товые.
109. Можно ли на мотоциклы старого поколения минского и ковровского заводов установить бесконтактную систему зажигания?
Такая переделка возможна. Потребуются новый генератор Г427, тиристорный коммутатор КЭТ-1А, высо-
109
ковольтный трансформатор Б-ЗООБ, центральный переключатель ВК-863 и удлиненный болт крепления генератора (длина болта 85 мм).
Установка генератора и катушки зажигания никаких проблем не представляет. Коммутатор можно разместить там, где вам это покажется наиболее подходящим. Только имейте в виду, его габариты 110X84X37 мм и расстояние между ушками крепления 95 мм. Кроме того, на него не должна попадать вода. Новый центральный переключатель устанавливается либо в фаре, либо в специально для него изготовленном корпусе. Форма и размеры посадочного места показаны на рис. 38. Соединение проводов нужно осуществлять в соответствии со схемой электрооборудования мотоциклов ММВЗ-3.112 или «Восход-2М».
Рис. 38. Посадочное место для ВК-863
11С. В чем разница между генераторами Г421А и Г421 Б?
Генератор Г421А содержал четыре катушки, работавшие на систему освещения. Их мощность была велика и часто из-за этого перегорали лампы. Поэтому и появился новый генератор Г421Б, в котором на систему головного освещения работают только три катушки, а освободившаяся четвертая обслуживает указатели поворотов.
111. Сообщите обмоточные данные генератора Г414...
Катушка возбуждения выполнена медным эмалированным проводом марки ПЭЛ сечением 0,74 мм2, направление навивки — против часовой стрелки, Количество витков — 300 в 24 слоя.
Обмотка якоря: провод медный, в высокопрочной
110
эмалевой изоляции в два слоя, марка ПЭВ-2, сечение 1,16 мм2. Число витков в секции — 5, число секций — 2, число проводов в пазу — 20, число пазов—14, шаг по пазам 1—7, шаг по пластинам— 1—2.
112. Каковы обмоточные данные магнето, установленных на двигателях мопедов Д-5 и Д-6?
Интересующие вас данные приведены в табл. 7.
113. Сгорел генератор Г424. Каковы его обмоточные данные?
Обмотка возбуждения ротора генератора Г424 состоит из 770±30 витков проводом ПЭТВ сечением 0,49 мм2. Сопротивление ее при 20°С составляет 10,7±0,5 Ом-
Обмотка статора выполнена проводом той же марки сечением 1,8 мм2 в три фазы, соединение звездой; в каждой фазе шесть катушек, соединенных последовательно. Намотка катушек рядовая с распределением обмоток по слоям: первый — 7, второй — 6, третий — 5.
114. Какие реле указателей поворотов можно использовать на мотоциклах старых моделей, где указатели заводами не устанавливались?
Старые мотоциклы имеют одну общую черту: 6-воль-товое электрооборудование. Это и определяет номенклатуру реле в первую очередь. Вторая характеристика, определяющая выбор прибора,— род тока. Для переменного тока предназначено реле РС 421, рассчитанное на одновременное подключение двух ламп Аб-6 (6В, б Вт).
Для постоянного тока предназначено не одно реле, а целых четыре (в скобках указана расчетная нагрузка): РС 419 (две лампы Аб-15); Иж РП-2СМ (две лампы Аб-6); УП-1-2 (одна лампа А6-15 или две лампы Аб-6); УП-1-М2 (две лампы Аб-6). Все эти реле предназначены для мотоциклов с «минусом» на корпусе.
Иногда мотоциклисты используют термоэлектромагнитное реле РС 572В (автомобильное), но на мотоциклах, где вибрация особенно сильна, такое реле работает
111
обычно очень неустойчиво, часто отказывает и потому им следует пользоваться только в крайнем случае,
115. На моем мотоцикле прежде стояло реле указателей поворотов Иж РП-1С. Сейчас в продаже бывают только Иж РП-2СМ-10. Можно ли их использовать?
На мотоциклах «Иж-ПЗ», «Иж-ЮЗ» с 6-вольтовым электрооборудованием прежде, действительно, стояли реле указателей поворотов Иж РП-1С и Иж РП-1СК., а на мотоцикле с 12-вольтовым оборудованием «Иж-ПС»—
реле Иж РП-2СМ.
Но с 1980 г. на всех мотоциклах с маркой «Иж» стали устанавливать унифицированное реле Иж РП-2СМ-10, отлично работающее как при 6-вольтовом напряжении в сети, так и при 12-вольтовом. Но'при напряжении 6 В лампочки в фонарях указателей нужно использовать А6-6, а в качестве контрольной — А6-0,25. При напряжении 12В — лампы А12-21-3, в качестве контрольной — А12-1, А12-1Д А-12-4 или АМН-12-3.
При отказе одной лампы частота мигания исправной и контрольной ламп увеличивается вдвое; при отказе сразу двух ламп контрольная тоже не горит; при коротком замыкании в проводке контрольная лампа горит
постоянно.
К схеме электрооборудования мотоцикла реле-прерыватель подключен тремя выводами: красный или оранжевый провод — к «плюсу» питания; розовый или желтый— к переключателю указателей и нагрузке; коричневый или черный — к «массе» мотоцикла.
116. После установки династартера на «Туле-200» и замены проводки не могу правильно собрать схему, не знаю, какие провода куда присоединить...
Если возбудитель династартера положить щетками вниз, то провода из него будут выходить в такой последовательности (слева направо): черный провод .сечением 1 мм2 — его надо присоединить к клемме «ЯШ» реле-регулятора; следующий такой же черный провод —к клемме «Ш» реле-регулятора; черный провод потолще, сечением 2 мм2 — к предохранителю; красный очень толстый провод сечением 6 мм2 — к клемме «С» реле-регулятора,
112
117. На моем «Днепре» перестала включаться сигнальная лампа нейтрального положения шестерен в коробке передач. В чем может быть причина?
Если вы убеждены, что лампа не перегорела и электрическая цепь от датчика не нарушена, проверьте, не сломалась ли пружина датчика.
Установите основное нейтральное положение в коробке между I и II передачами, наклоните мотоцикл влево (приподнимите коляску) и, предварительно расконтрив, выверните датчик. Достаньте из гнезда уплотнительное кольцо. В гнездо датчика вставьте карандаш или иной подходящий стержень на глубину примерно 30 мм и нажмите на него. Если почувствуете упругое сопротивление— пружина цела. Если она сломана — стержень упрется в жесткий диск переключения. Заменить пружину можно, только разобрав коробку передач.
Если пружина цела, но не достает до датчика, ее нужно слегка отогнуть (хотя бы проволочным крючком). Заверните датчик, но не до упора, а до включения лампы. Затем заверните его еще чуть-чуть, если понадобится, до совпадения граней с полями контровочной шайбы и подгоните поля на грани. Уплотнение должно обеспечиваться резиновым кольцом, которое нужно надеть на датчик перед его завинчиванием.
118. Можно ли на мотоцикл установить противоту-манные фары?
На мотоцикл, как одиночку так и с коляской, противо-туманную фару установить можно, и притом только одну. Она, в соответствии с Правилами дорожного движения, должна быть установлена в средней продольной плоскости мотоцикла ниже фары главного света. Наиболее подходящее и, пожалуй, единственное место, отвечающее этим условиям в полной мере, — переднее крыло мотоцикла.
Противотуманная фара должна включаться дополнительным тумблером, но обязательно с габаритными огнями.
Иначе говоря, провод от этого дополнительного тумблера должен быть присоединен к соответствующей клемме центрального переключателя. Противотуманная фара может быть только заводского изготовления, ис-
113
пользовать в этом качестве какие бы то ни было другие источники света категорически запрещается.
119. На моем мотоцикле старое 6-вольтовое электрооборудование и очень тусклый свет фары. Если переделать оборудование на 12 В, главный свет, наверное, станет лучше?
Если в новой 12-вольтовой системе вы будете использовать более мощную лампу главного света — то да.
Но вот на что хотелось бы обратить ваше внимание.
Сила света зависит, главным образом, от двух факторов: качества рефлектора и мощности лампы. Поскольку ваш мотоцикл не новый, есть все основания предположить, что свет стал слабым по первой причине. К тому же за время долгой эксплуатации заметно окислились клеммы центрального переключателя на руле, клеммы аккумуляторной батареи и контакты самой лампы. Если из-за образования окисной пленки во всех соединениях суммарное сопротивление цепи выросло всего на 0,2 Ома (сущий пустяк, не правда ли?), то в полном соответствии с известным еще со школьной скамьи законом физики потеря напряжения составит (имея в виду, что ток, протекающий через нить главного света,
Р 3е; [ = _= — «6А); ПГ=1ХР= 6X0,2 = 1,2 В. Значит, на
и б
нить придет уже не 6 В, а только 4,8 В, т. е„ потеря составит 20%!
В случае же использования 12-вольтового электрооборудования при тех же условиях лампа будет потреблять гораздо меньший ток (считаем, что мощность лампы одна и та же):
Р Ч1!
[==-=—«ЗА, иг=ЗхО,2=0,6 В, значит, потеря со-
.-. /^
ставит в этом случае только ——=0,05, или 5 %, что
1 ^
в четыре раза меньше!
Надо иметь в виду, что переход на 12-вольтовое оборудование— дело дорогостоящее. Не говоря уже о том, что иногда это просто невозможно по конструктивным причинам.
Поэтому если речь идет только о качестве света, то это можно исправить более простым способом: доста-
114
точно поставить новую современную фару и заново пропаять или облудить наконечники всех проводов, идущие к зажимам. Конечно, лампу в фаре придется заменить на б-вольтовую. Для этого, как правило, приходится перепаивать ее фланец.
120. Укажите обмоточные данные мотоциклетных катушек зажигания.
Интересующие вас данные сведены в табл. 8.
121. Обязательно ли для всех мотоциклов требование Правил дорожного движения и в светлое время суток во время движения включать ближний свет фары?
Такое требование, действительно, включено в Правила дорожного движения, введенные в действие с 1 января 1987 г.
В населенных пунктах мотоциклы, имеющие батарейную систему зажигания, т. е. работающие от аккумуляторной батареи, могут не включать свет в условиях хорошей видимости днем. На загородных дорогах это требование обязательно для всех мотоциклов*.
А теперь чуть подробнее о сути данного требования. Оно продиктовано, вообще говоря, единственно заботой о безопасности самих мотоциклистов. Многочисленные дорожно-транспортные происшествия с их участием заставили специалистов во всем мире активно искать способы снижения вероятности аварий. И эти поиски показали, что очень часто единственной причиной трагедии является малая информативность мотоцикла, особенно в ненастье, да на пыльных проселках, да при отсутствии ярких пятен в одежде и окраске. Чтобы повысить эту информативность, а проще говоря — сделать мотоцикл и его водителя более заметными, позволить другим водителям увидеть их пораньше, во многих странах уже давно предписано всем мотоциклам и днем двигаться с включенным светом. Это правило введено в Венгрии, Швейцарии, Румынии, Финляндии, Португалии, Франции, Австрии, Дании, ФРГ, Японии и ряде других стран. В Канаде же существует специальное правило, в соответствии с которым к эксплуатации вообще не допускаются мотоциклы, двигатель которых можно пустить, если выключен свет.
В наших условиях, при сравнительно низкой энерговооруженности мотоцикла требование ездить только со светом может привести к отрицательному энергобалансу и разрядке аккумуляторной батареи. Для мотоциклов, не имеющих аккумуляторных батарей, езда со светом вообще ничем не отличается от езды без него: разве что немного чаще придется менять лампочки. Но тут уж выигрыш крупнее проигрыша, поскольку цена ему по большому счету жизнь.